Aunque hace mucho tiempo que llegó la fotografía en color, la fotografía en blanco y negro sigue manteniendo un atractivo especial que hace que muchos de nosotros, en gran parte de nuestras capturas optemos por prescindir del color.
Si eres de los que le interesan las fotos en blanco y negro, éste es tu artículo. En las siguientes líneas repasaremos toda la teoría necesaria para que domines este tipo de fotografía, cómo convertir tus fotos a blanco y negro con programas como Photoshop o Lightroom mediante distintos métodos, la manera de aplicar ajustes finales de las imágenes en blanco y negro, y hasta te dejaremos algunas acciones de Photoshop para que puedas realizar estas conversiones de forma automática. Vamos… que estás ante la gran guía fotográfica del blanco y negro. Así que si ésta te apasiona, sin duda este artículo te servirá de referencia a partir de ahora. ¡Vamos allá!
La Esencia del Blanco y Negro
Ansel Adams o Heri Cartier-Bresson, dos grandes maestros de la fotografía cuyas imágenes eran en blanco y negro. El blanco y negro no pasa de moda, y aunque podamos pensar que se atribuye a una época pasada, esto no es cierto.
El blanco y negro es una forma de arte, y emplearlo en nuestras fotografías nos ayudará a crecer como fotógrafos. ¿Por qué? Pues porque cuando trabajamos en monocromo lo que estamos haciendo es eliminar posibles distracciones de la toma, y nos centraremos en la esencia de la imagen. Trabajando en blanco y negro podremos prestarle más atención a la composición de la toma, a analizar la luz de la misma, su contraste, su textura…
Evidentemente conforme vamos creciendo como fotógrafos estos detalles podremos apreciarlos trabajando también en color, porque tendremos nuestro ojo más entrenado. Pero si eres de los que está empezando a disfrutar del maravilloso mundo de la fotografía, puede ser interesante que para algunas de tus sesiones te decantes por trabajar en blanco y negro y así le puedas prestar más atención a otros detalles que harán que tu fotografía mejore considerablemente.
Visto esto, veamos por puntos algunas pinceladas que nos ayudarán a mejorar nuestras tomas en monocromo y cuáles son los mejores artículos para profundizar en el tema.
1. Empezando con la Fotografía en Blanco y Negro
Punto uno. Hemos decidido que esto de la fotografía en blanco y negro tiene su encanto, y vamos a darle una oportunidad. Pero… ¿qué cuestiones se nos van a plantear cuando vayamos a hacer nuestras capturas? ¿Es mejor disparar la toma en blanco y negro o mejor capturarla en color y convertirla después en edición? ¿Cuándo sé si mi foto será mejor en blanco y negro o en color? ¿cuáles son las razones por las que debería disparar en blanco y negro? Todas esas cuestiones, las encontrarás respondidas y argumentadas en los siguientes artículos:
Punto dos. Ya has decidido que vas a practicar la fotografía en blanco y negro. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empezar? ¿Cuáles son los mejores motivos para capturar en blanco y negro? ¿Qué configuración de cámara es la mejor?
Evidentemente, dependerá mucho del motivo que escojamos fotografiar, aunque hay muchas recomendaciones que se comparten en todos ellos. Aquí tienes una lista de los más destacados.
Punto 3: técnicas de conversión. Ha llegado el momento de coger nuestra foto en color y convertirla a blanco y negro. ¿Cómo? Pues te diré que hay mil y una formas de hacerlo. Este apartado hemos querido dividirlo en dos secciones.
Revelado Básico
Esta primera sección incluye artículos que te enseñarán a convertir tus fotos a blanco y negro desde programas como Photoshop o Lightroom, a través de diferentes opciones y de manera sencilla.
En esta segunda sección encontrarás unos cuantos métodos de conversión a blanco y negro que algunos fotógrafos han descubierto y han ido compartiendo con el tiempo, y que tienen su toque especial. Te dejamos los más destacados para que seas tú mismo quien encuentre el camino que más te guste hacia tu fotografía en blanco y negro.
4. Ajustes Finales para Fotografías en Blanco y Negro
Siempre hay alguien quien quiere ir un paso más allá, y quiere llevar su nivel de edición a un nivel más profesional. Para todos aquellos fotógrafos que se sientan identificados en este grupo, aquí les hemos recopilado los artículos más especializados en cuanto a técnicas de revelado, con los que conseguirán darle un toque totalmente profesional a sus fotos en blanco y negro.
A veces podemos querer practicar un determinado tipo de fotografía, pero nos falta inspiración. No sabemos qué tema escoger, o qué luz utilizar para destacar un determinado motivo. Con la fotografía en blanco y negro también ocurre, por eso hemos querido ofrecerte una serie de estupendas ideas para que la inspiración no sea un problema.
6. Haciéndote la Vida Más Fácil: Acciones Photoshop
¿Recuerdas lo que eran las acciones, verdad? Por si no es el caso, las acciones nos ayudan a automatizar la ejecución de ciertos pasos en nuestro trabajo de procesado, de forma que podemos aplicar las mismas correcciones que hemos realizado para una fotografía en otra, de una manera muy rápida y cómoda, y además siempre contando con la ventaja de que esas correcciones se pueden modificar y reajustar en cualquier momento.
Pues bien, no podíamos no recomendarte acciones para convertir a blanco y negro tus fotos de manera ágil y sencilla, así que en los artículos que te presentamos a continuación te dejamos con unas cuantas para que las apliques a tus tomas.
Visto esto, veamos por puntos algunas pinceladas que nos ayudarán a mejorar nuestras tomas en monocromo y cuáles son los mejores artículos para profundizar en el tema.
A todos/as nos ha pasado alguna vez… Estamos en medio de una sesión o de una grabación y de repente la batería se agota mucho antes de lo previsto: ‘¿Qué habrá pasado? Juraría que la había cargado… ¿Se me habrá estropeado la batería?’
En este artículo vamos a tratar de conocer un poco más nuestras baterías y a descubrir qué factores pueden ser los que provoquen su descarga. Así mismo, enumeraremos una serie de consejos y recomendaciones para conseguir que nos duren más tiempo y alargar tanto su autonomía como su vida útil.
Antes que nada, Revisa tus Baterías
Aunque sigamos al pie de la letra todos los consejos posibles para mejorar el rendimiento de las baterías, si se encuentran en mal estado, no conseguiremos nada. Por lo que, deberemos comprobar primero si se han quedado obsoletas.
Si tus baterías ya tienen unos años y les ha dado un buen uso, lo más probable es que hayan ido perdiendo su capacidad de mantener una carga completa. Por mucho que una batería sea recargable, tiene un número aproximado de recargas y te durarán más o menos tiempo (y también influirá cómo las hayas tratado, por supuesto).
Para poder saber el estado de una batería deberás comprobarlo en el menú de tu cámara. Ve a ‘Configuración’ o a ‘Herramientas’ y busca una opción similar a ‘Batería’ o ‘Información de la Batería’ (tanto la nomenclatura como la ubicación variará según la cámara que tengas).
Cuando la encuentres podrás ver, por ejemplo, el porcentaje de batería que queda actualmente, con un número de disparos aproximado y la vida útil de la misma.
En el caso de esta batería, el estado de la vida se calcula entre 0 y 4. Siendo 0 una batería nueva y 4 una batería obsoleta. Por suerte, parece que esta batería todavía tiene mucha vida por delante.
Sin embargo, si en tu pantalla LCD encuentras malas noticias… Quizá entiendas por qué tu batería ya no funciona tan bien como antes. Es posible que sea el momento de jubilarla y comprar un nueva.
Fíjate también en que no haya golpes, rasguños ni signos de corrosión. Con esto último nos referimos a posibles manchitas verdes o marrones en las zonas de los conectores metálicos. Si es así, deberás limpiarlos correctamente, porque puede que sean la causa por la que tus baterías no se cargan de forma adecuada.
Si la corrosión y los daños son graves será mejor dejar de utilizarla para no estropear también la propia cámara. Por otro lado, cuando notes que la batería se va hinchando poco a poco retírala de la cámara. Si sigue aumentando de tamaño puede que se quede encajada dentro y sea imposible extraerla en el futuro.
Consejos para Alargar la Autonomía de tus Baterías
Ya hemos comprobado nuestras baterías. Por lo que, si todo está en orden, es momento de plantearse otras cuestiones. Cuando la autonomía de tus baterías dura poco quizá no sea problema de la batería, sino del uso que haces de tu cámara.
Obviamente, debes ser consciente de que usando ciertas funcionalidades, tu batería siempre durará menos. Esto pasará si disparas en ráfaga continuamente o si haces una sesión de nocturna y realizas fotos de larga exposición con reducción de ruido en cada toma. En estos casos tu batería se consumirá más rápido, por muy nueva que sea.
Vamos a enumerar una serie de consejos útiles y hábitos recomendados para evitar gastar energía de forma innecesaria y lograr que nuestras baterías no se agoten más rápido de lo que nos gustaría. ¡Toma nota!
#1. Evita el Encendido y Apagado Continuo
Los procesos de inicio de los sistemas de una cámara digital son exigentes en cuanto al consumo de energía. Especialmente en las cámaras de objetivo retráctil, porque el motor que lo despliega gasta mucho.
Por eso, si prevés que vas a estar usando la cámara de continuo, no la apagues cada vez. Por otro lado, si quieres evitar consumir más energía trata de tener desactivada la funcionalidad de ‘Limpieza automática del sensor’ al encender y/o apagar la cámara.
#2. Apaga la Pantalla LCD si no la Necesitas
El monitor LCD de tu cámara digital es uno de los elementos que más energía consume. Muchos modelos de cámara incorporan un botón que permite apagarlo o incluso bajar el brillo para que no consuma tanto. Si puedes usar el visor, trata de evitar usar la pantalla para ahorrar energía.
Además, también puedes desactivar la opción de ‘Revisión de Imagen’ que permite una previsualización automática de las fotos. Está bien observar el resultado de tu toma al instante, pero quizá no sea necesario siempre. Otra opción es la de disminuir ese tiempo de revisión de 8 a 4 segundos, para ganar en rapidez y reducir el consumo.
#3. No Uses la Cámara para Ver o Borrar Fotos
Muchas veces, amigos y familia insisten en ver las fotos que acabas de realizar. U otras que, por un motivo u otro tienes almacenadas en la tarjeta. Como te comentábamos antes, la pantalla LCD consume mucha batería, así que, resístete a pasar fotos o recorrer los menús manteniéndola encendida.
Tampoco te pongas a seleccionar o borrar las fotos desde la cámara mientras estás en una salida fotográfica o en una sesión. Recuerda que lo que ves en la pantalla LCD no es 100% fiable y el verdadero resultado lo verás bien al volcar las imágenes a tu ordenador.
#4. Usa las Baterías hasta que se Descarguen
Atender a este consejo no solo mantiene la capacidad de carga de algunas baterías sino que prolonga su vida útil. Además de usarlas hasta que se agoten, también es importante que las cargues completamente antes de desconectar el cargador, es decir, una vez iniciado el proceso no lo interrumpas.
Este consejo es aplicable solo a alguno tipos de baterías, mira en las instrucciones de tu modelo de batería para saber cuál es su uso óptimo y asegurarte de cómo funciona su tecnología. Por otro lado, si no vas a usar una cámara ni sus baterías durante un tiempo prolongado te aconsejamos que las cargues de vez en cuando, al menos un par de veces al año.
#5. Desactiva el Flash Automático
A veces, cuando realizamos fotos en modo automático, aunque estemos en pleno día, hacemos pasar la cámara digital por zonas de oscuridad. En ese tránsito, el modo automático detecta que es necesario el uso del flash, y comienza la precarga del mismo.
Este proceso consume mucha batería, por lo que, conviene que fuerces el apagado del flash si no lo vas a usar. Recuerda que el flash integrado tiene muy poco alcance y en muchas ocasiones apenas notarás mejora al utilizarlo, así que no lo tengas activado por defecto.
#6. Ten en Cuenta la Temperatura
Las baterías de iones de litio tienen tendencia a descargarse ante temperaturas extremas. Por eso no deben estar expuestas al sol y al calor ni tampoco al frío. De hecho, a temperaturas bajo cero se puede llegar a producir una reacción química dentro de la batería disminuyendo la energía y provocando que esta se agote más rápidamente.
La temperatura óptima para funcionar correctamente se encuentra normalmente entre los 0º y 45º C. Por lo que trata de conservar tus baterías en un entorno fresco y seco. Si estás en la nieve, por ejemplo, coloca las baterías cerca de tu cuerpo para mantener una temperatura cálida con tu propio calor corporal.
#7. Activa el Modo Ahorro de Energía
Muchas cámaras cuentan ya con un modo de ahorro de energía incorporado en la cámara. Si lo activamos, cada vez que haya un periodo de inactividad prolongado, la cámara se apagará automáticamente o entrará en un estado de hibernación.
Por otro lado, otro truco para reducir el consumo de energía es evitar el uso del obturador electrónico. En cámaras compactas avanzadas o sin espejo nos permite realizar tomas de forma veloz y silenciosa, pero gastará mucha más energía que un obturador mecánico clásico.
#8. Evita Pulsar Continuamente el Botón de Disparo para Enfocar
Es obvio que cada disparo consume batería, de hecho es así como se calcula precisamente su duración. Sin embargo, cuando usamos el botón de disparopulsando hasta la mitad para enfocar también consumimos energía igualmente.
Esto es porque cada vez que lo presionamos la cámara pasa por una serie de procesos de preparación para realizar una toma: enfoca las lentes, activa componentes electrónicos e incluso prepara el flash por si es necesario. ¡Así que no adquieras la mala costumbre de enfocar decenas de veces antes de disparar!
#9. Desactiva el Enfoque Automático Continuo
Como te acabamos de comentar, cada vez que la cámara enfoca automáticamente, se consume energía. Esto ocurre porque al enfocar activamos una sucesión de pequeños motores que mueven los componentes ópticos para lograr el enfoque deseado.
A no ser que vayas a realizar fotografía de deporte o de acción, evita al máximo el uso del enfoque continuo (AF-C) que es el que más energía requiere. Activa el modo de enfoque automático (AF-A) o de enfoque único (AF-S) para fotografías de retratoo paisajes donde el movimiento no sea el protagonista.
#10. Evita el Modo Vídeo
La forma más rápida de consumir la batería de una cámara digital es usando el modo de grabación de vídeo. Si te quieres dedicar a grabar en lugar de hacer fotos, debes saber de entrada que necesitarás duplicar o triplicar tus baterías de repuesto.
Normalmente grabamos con la pantalla LCD encendida y, como te hemos repetido en varias ocasiones, es uno de las cosas que más consume. Así que, si coincide que tenemos activado el enfoque continuo, el estabilizador, la pantalla y otros funcionalidades mientras grabamos, la autonomía de las baterías volará…
#11. Otros Ajustes Innecesarios que puedes Desactivar
Existen otras opciones que no precisamos tener activadas y que podemos estar usando sin ninguna necesidad. Son por ejemplo, ajustes como las conexiones inalámbricas (GPS, WiFi, Bluetooth, NFC), la luz de ayuda al AF y el pitido de confirmación de enfoque, o incluso los sonidos de disparo y de navegación por el menú. Actívalos solo en momentos puntuales que las necesites.
No todas las cámaras lo incluyen, pero si cuentas con estabilizador de imagen y no lo necesitas porque tienes la cámara anclada en el trípode, te aconsejamos que lo desactives. Es un elemento que consume mucha batería y que en escenas estáticas no es necesario. De igual modo, si puedes elegir entre el estabilizador de la cámara y el del objetivo, con el segundo ahorrarás más energía.
#12. Compra Baterías de Repuesto
Aunque te conviertas en el mayor ahorrador de energía, la autonomía de las baterías se acabará en un momento dado. Por eso siempre es bueno llevar baterías de repuesto encima. Las marcas de las cámaras suelen vender sus propias bateríaspara garantizar que los consumidores tengan la máxima calidad y fiabilidad. Si bien es cierto que su precio suele ser bastante elevado.
Existen alternativas genéricas en el mercado compatibles con muchos modelos de cámara y a precios bastante más económicos. Y aunque no se suele aconsejar el uso de baterías de terceros porque no siempre suelen ser fiables, puedo recomendar personalmente algunas marcas como Duracell, Patona, Powerextra, Newmowa. Las utilizo a diario, funcionan perfectamente y son casi tan duraderas como las originales.
#13. Utiliza un Grip o Empuñadura
Si quieres tener la seguridad de contar con el doble de energía disponible y sin perder tiempo cambiando las baterías tan menudo, te interesa un grip o empuñadura. Este accesorio que se acopla a la cámara, te permite disponer de dos baterías conectadas a la vez.
Además de duplicar la energía, te ayudará a mejorar la ergonomía del agarre y te dará estabilidad. La desventaja es que aumentará tanto el tamaño como el peso de tu cámara. Sin embargo, esto puede interesante si el objetivo que llevas es más pesado de lo habitual, porque te ayudará a equilibrar mejor el peso del cuerpo.
¡Aprovecha al Máximo tus Baterías!
Después de estos consejos no creo que te vuelvas a quedar sin batería como te ha podido pasar hasta ahora. Recuerda que para alargar al máximo la vida de tus baterías debes cuidarlas todo lo posible.
Al terminar una sesión asegúrate de apagar la cámara antes de guardarla, que seguro que más de una vez la has guardado encendida y te has llevado algún que otro susto. Cuando llegues a casa después de una sesión, recarga las que estén vacías.
Finalmente, guárdalas en un lugar fresco y completamente seco con su cajitacorrespondiente o con la tapa protectora. Trata de no dejar tampoco ninguna batería puesta dentro de la propia cámara (por lo que pueda pasar).
Un aspecto que se suele relacionar con la calidad en fotografía es la nitidez. La nitidez es aquello que vemos con mayor claridad en una fotografía. El sujeto de nuestra fotografía suele ser el objeto más nítido de todos los elementos que aparecen en ella (poca profundidad de campo), salvo cuando realizamos una toma con un ángulo de visión grande en el cual entran multitud de elementos. En estos casos tratamos de que la mayoría de elementos aparezca nítidos (mucha profundidad de campo).
Para conseguir mayor nitidez en nuestras fotografías debemos tener en cuenta una serie de factores, como puede ser la calidad del objetivo con el que vamos a disparar. Sin embargo, aparte de tener el mejor objetivo posible hay otros aspectos a tener en cuenta y que dependen de nosotros para obtener mayor nitidez.
impieza del equipo
Lo primero que hay que tener en cuenta es la limpieza de nuestro equipo. Parece algo obvio, pero la diferencia entre tener la lente de nuestro objetivo limpia o sucia variará el resultado, ya no sólo de la nitidez, sino de la ausencia de flares.
Hay que comprobar que el objetivo está limpio antes de salir. Puede ser que toquemos la lente sin querer y salgan flares cuando estamos fotografiando con un punto de luz. La foto de la derecha se hizo después de limpiar el objetivo.
Dando por hecho que hemos limpiado el objetivo, el siguiente paso sería no utilizar un filtro cuando no sea estrictamente necesario. Mucha gente utiliza el filtro protector y no lo quita nunca, sin embargo, una opción sería quitarlo cuando vamos a hacer fotos sin riesgo de que se estropee la lente. Los filtros polarizadores o filtros graduados son necesarios en ocasiones, aunque algo de calidad y nitidez restan a la foto.
El autofocus en ocasiones no funciona como debería y pensamos que hemos enfocado correctamente nuestro sujeto. Una forma de asegurarse es utilizar el live view. Haciendo zoom nos permite comprobar perfectamente si tenemos a foco nuestro objeto. Si no es así podemos enfocar manualmente.
A la hora de enfocar también hay que tener en cuenta la profundidad de campo utilizada. Si utilizamos aperturas muy abiertas y reencuadramos es posible que perdamos el enfoque. Para ello podemos utilizar un punto de enfoque que se sitúe sobre el objeto que queremos enfocar.
Otra situación en la que aparentemente debería salir nítida la foto es cuando utilizamos un trípode. Dependiendo del trípode las fotos nos saldrán más o menos nítidas cuando las condiciones meteorológicas sean adversas. Por definición, un trípode debe ser pesado para tener más estabilidad y así, cualquier ráfaga de viento no mueva la cámara. Sin embargo, tendemos a adquirir trípodes ligeros para que nos cueste menos cargar con ellos, lo que se traduce en un porcentaje de fotografías trepidadas más alto.
Si no utilizamos un trípode hay que tener en cuenta la velocidad de obturación. Una velocidad muy lenta podría trepidar la fotografía. Una regla podría ser la de no disparar a una velocidad por debajo de la distancia focal utilizada. Es decir, si disparamos con un 40mm no disparar a menos de 1/40s. Si disparamos a 200mm no disparar a menos de 1/200s. Si el objetivo tiene estabilizador de imagen podríamos bajar la velocidad.
Si utilizamos un trípode, es recomendable configurar la opción del levantamiento del espejo en las cámaras réflex. Esta opción no está disponible en las CSC, obviamente. Con el levantamiento del espejo nos aseguramos de que el propio movimiento mecánico no trepide la fotografía.
No tendría sentido utilizar un trípode y levantar el espejo sin utilizar un cable disparador, puesto que darle al botón de disparo de la cámara echaría a perder todas las precauciones anteriores. Otra opción sería configurar el temporizador de 2 segundos que suelen tener las cámaras.
Los objetivos tienen una calidad determinada, sin embargo, el propio objetivo tiene lo que se conoce como ‘punto dulce’ donde da la máxima calidad. Esto se consigue poniendo un diafragma determinado. El diafragma que suele ser el más óptimo de un objetivo es f/8 o f/11 depende de cada uno. De hecho, los fabricantes entregan una serie de gráficas en las cuales se muestra la calidad teórica de un objetivo, teniendo en cuenta la máxima apertura y la apertura a f/8.
Podemos hacer una prueba muy sencilla. Tan solo debemos colocar la cámara sobre un trípode, configurar el modo Av o A (Prioridad a la Apertura) e ir cambiando el diafragma para después comparar los resultados.
Por supuesto, algo que merma la calidad y por lo tanto la nitidez es el ISO. Hay que tratar de utilizar siempre el ISO más bajo posible.
Utilizar la hiperfocal es otra manera de conseguir que la mayoría de elementos de la foto estén nítidos. Es una técnica muy fácil de usar y muy útil, sobre todo en situaciones de poca luz. En muchas ocasiones, se suele cerrar el diafragma a f/22 pensando que de esta manera conseguiremos la mayor profundidad de campo posible y no es cierto. Lo primero es que una vez superemos el diafragma que nos da la máxima calidad iremos perdiendo nitidez. Lo segundo es que no es necesario cerrar tanto el diafragma para conseguir la máxima profundidad de campo. Para eso está la hiperfocal.
Si sabemos la hiperfocal para una distancia focal y diafragma determinados podremos tener la máxima profundidad de campo con tan sólo poner la marca del enfoque en la posición adecuada.
Y para finalizar, el último paso que podemos dar para conseguir mayor nitidez es en el ordenador. Hay que saber que todo archivo de imagen debe enfocarse si le cambiamos el tamaño. Los archivos que genera nuestra cámara tiene una resolución muy alta, por lo que habitualmente solemos redimensionarla (por ejemplo, de 6000×4000 pixeles a 1024×683). Al hacer esto perdemos nitidez. Si utilizamos Photoshop hay que aplicar una máscara de enfoque. Si utilizamos Lightroom podemos aplicar un enfoque de salida en función de si se va a ver en pantalla o si se va a imprimir.
Siguiendo todos estos pasos seguro que conseguimos que el resultado sea mucho mejor si necesidad de comprarnos ningún objetivo.
uando salimos a fotografiar es interesante tener claro qué tipo de luz necesitamos para obtener esa fotografía que tenemos en la cabeza, por lo que elegir el momento del día adecuado es importante.
Uno de los momentos donde la luz aporta gran protagonismo a las fotografías es la «hora dorada«, cuya luz cálida y suave crea una atmósfera que ya nos gustaría tener siempre. Sin embargo, ¿qué sucede después? la respuesta es la hora azul.
¿Qué Es la Hora Azul?
La hora azul, como su nombre indica, es ese momento justo después (en el caso de la puesta de sol) de la hora dorada, cuando el cielo ha perdido prácticamente esos tonos naranjas y amarillos y empieza a predominar un azul intenso. Una característica de la hora azul, es que por el horizonte por donde se ha puesto (o ha salido) el sol tenemos un degradado tonal de azul a naranja.
Ese azul del cielo se va oscureciendo poco a poco por lo que es obligatorio disponer de un trípode para poder hacer fotografías. A nuestros ojos incluso parece de noche, sin embargo, con una exposición de varios segundos comprobaremos que aún hay luz suficiente en el cielo como para poder seguir realizando fotografías.
Este momento es muy útil para realizar cierto tipo de fotografías que no se pueden realizar en ningún otro momento del día con resultados óptimos.
La Luna en la Hora Azul
La luna llena sale pocos minutos después de ponerse el sol, por lo que la luz ambiente es suficiente para que podamos exponer la luna con detalle.
Por ejemplo, la hora azul es ideal para fotografiar la luna cuando está cerca del horizonte, puesto que hay suficiente luminosidad como para poder exponer bien la escena, sin que la luna esté sobreexpuesta, o como se suele decir, sin que se queme. De esta manera, obtenemos un paisaje con detalle en la luna. Esto también se puede realizar durante la hora dorada, pero siempre por el lado opuesto al que se encuentra el sol, obviamente.
Hay que decir que no es necesario que la luna esté a la altura del horizonte, aunque se suele aprovechar esta circunstancia puesto que se puede jugar con ella para introducirla en el encuadre.
Fotografía Urbana y la Hora Azul
El momento de luz es ideal, puesto que la luz artificial no contrasta con la luz de ambiente.
Otra situación para la cual la hora azul es ideal es para realizar fotografías urbanas.En estas situaciones, conforme se hace de noche, el alumbrado público comienza a encenderse, iluminando las calles y monumentos. De normal, si realizamos una fotografía por la noche, lo que sucede es que el cielo está negro, no obtenemos nada de detalle por lo que la fotografía no queda del todo bien. Sin embargo, si realizamos la misma fotografía durante la hora azul, el cielo tendrá color, teniendo una fotografía mejor expuesta y con más valor compositivo.
El momento ideal para realizar este tipo de fotografías es justo cuando encienden tanto las farolas como los edificios y monumentos, ya que la diferencia de luminosidad entre el cielo y dicha luz es menor. Es a partir de ahí, cuando la diferencia lumínica se acentuará, ya que el cielo estará cada vez más oscuro, y las farolas serán más luminosas, por lo tanto dispondremos de unos minutos hasta que el resultado comience a empeorar.
En esta fotografía ya empezamos a tener problemas, puesto que la luz ambiente empieza a disminuir, por lo tanto las zonas más iluminadas por la luz artificial empiezan a quemarse. 10 minutos antes la luz era perfecta.
Fotografía de Naturaleza
La paleta de colores generados por esos tonos azules y naranjas crea momentos inolvidables.
Si ya comentamos en su día que la hora dorada era un momento que todo fotógrafo de naturaleza no podía perderse, la hora azul no lo es menos. Quizás es menos espectacular, sin embargo, esas tonalidades que ofrece el horizonte y ese azul tan intenso que conserva el cielo, permite obtener fotografías muy vistosas.
Retratos
Si estamos haciendo retratos, no hay nada mejor que la hora dorada, sin embargo, durante la hora azul podemos seguir realizando fotografías utilizando un flash de relleno. De esta manera podemos exponer para que el cielo siga teniendo esos tonos azules y naranjas, y utilizar el flash para que el modelo esté perfectamente iluminado.
¿Cuándo Empieza y Cuándo Acaba la Hora Azul?
La frontera entre la hora azul y la hora dorada es difícil de establecer, es decir, hay ocasiones en las que la transición de una a otra es muy marcada y otras en las que parece que se entremezclan. Por ejemplo, una nube que se cruza en el camino del sol justo en el momento clave puede echar al traste con la hora dorada.
La duración de la hora azul no es exacta, aunque se podría establecer, según la elevación del sol, entre -4 y -6 grados por la tarde, y entre -6 y -4 grados por la mañana; pero es un poco complicado de hacer esta medición, ¿no crees? Por lo tanto intentaré explicar de una manera más práctica cuándo empieza y cuándo acaba.
Si madrugamos para fotografiar el amanecer, al salir de casa ya nos damos cuenta de que por el Este empieza a haber cierta luminosidad. Ya estaríamos en la hora azul, que se acabaría conforme el color azul fuera desapareciendo y se viese todo cada vez más naranja y las nubes empezaran a coger color.
Si hablamos de la hora azul por la tarde sucedería al revés, es decir, en cuanto los tonos naranjas desaparecieran y el azul predominara empezaría la hora azul, que finalizaría cuando obtenemos un color negro en el cielo por muy larga que sea nuestra exposición.
Trucos
Un detalle que hay que tener en cuenta durante la hora azul (por la tarde) es que cada minuto que pasa tenemos menos luz, por lo tanto el tiempo de exposición que debemos usar será cada vez mayor. Si queremos realizar una larga exposición (más de 30 segundos) tenemos que tener en cuenta este factor y aumentar el tiempo de exposición.
Por ejemplo, imaginaros que realizamos una fotografía con un tiempo de exposición de 1 minuto y nos sale un histograma correcto. Si volvemos a repetir la fotografía con el mismo tiempo de exposición nos quedará subexpuesta ya que tenemos menos luz. En ese caso, lo que yo hubiera hecho es doblar el tiempo de exposición a 2 minutos, para compensar esa pérdida de luz, aunque dependiendo de la situación puede ser suficiente o no.
Otro aspecto a tener en cuenta es la orientación. El lado opuesto al sol estará mucho más oscuro y no tendremos esos tonos azules y naranjas.
Consejos
Como ya he comentado anteriormente, para poder hacer fotografías durante la hora azul es imprescindible utilizar un trípode. Y cada vez que se utiliza un trípode yo recomiendo utilizar un disparador para evitar posibles fotos trepidadas, a la vez que configurar el levantamiento del espejo.
Debido a los diferentes tonos que se van a fotografiar es conveniente configurar el balance de blancos en manual, ya que de lo contrario, la cámara tratará de contrarrestar esos tonos que tanto hemos buscado. Por supuesto, recomiendo configurar la cámara para disparar en RAW en vez de JPEG.
Y recordar que el ISO debe estar en el valor más bajo que permita la cámara para evitar el ruido.
si estás pensando en comprarte una cámara o cambiar a otro modelo, te recomiendo que leas estos consejos, de manera que tú mismo te respondas todas las cuestiones que voy a ir explicando, con el fin de obtener la que mejor cumpla tus necesidades.
Actualmente, hay cada vez más marcas que van sacando nuevos modelos de gran calidad y multitud de funcionalidades, como pueden ser Sony (fabrica los sensores que monta Nikon), Olympus, Fujifilm, etc…
Las marcas con más años en el mercado disponen de una gama de objetivos muy amplia.
Casi siempre, el factor limitante a la hora de decidir un modelo u otro es el presupuesto. Normalmente sólo contemplamos la opción de adquirir una cámara nueva, cuando en realidad, existe un mercado de segunda mano muy amplio que puede permitirnos acceder a modelos superiores. En este caso, hay que reconocer que las marcas con mayor cuota de mercado son Canon y Nikon.
Las cámaras compactas son las más pequeñas, disponen de un objetivo incorporado no intercambiable y son las que peor calidad dan.
No suelen tener opciones para control manual de la exposición, por lo que simplemente podremos usarlas en automático. Es la típica cámara que podemos llevarnos a cualquier lado, aunque con el auge de los móviles y sus cada vez mejores cámaras, parece que cada vez tienen menos sentido.
Réflex
La filosofía de las cámara réflex es la misma, tienen el mismo diseño y el tamaño se debe tanto al espejo como al pentaprisma que invierte la imagen para que podamos verla bien a través del visor.
Conocidas por todo el mundo, dan muy buena calidad debido a los sensores que incorporan.
Permiten intercambiar diferentes objetivos, podemos disparar en formato RAW, y tienen cada vez más y más funcionalidades.
Uno de sus puntos fuerte es la ergonomía, puesto que se adaptan a las manos, y los botones están colocados estratégicamente en la posición más adecuada. También existen gran cantidad de accesorios y gama de objetivos.
Su tamaño puede ser un problema para alguien que no está acostumbrado a llevar la cámara consigo.
Sistema de réflex, obtiene su nombre gracias al espejo que refleja la luz.
A partir de 300€ o 350€ ya podemos obtener cámaras réflex básicas. Si queremos más calidad nos iremos de los 800€ hacia arriba.
Son el último tipo de cámara que ha salido al mercado, y son una mezcla entre cámara compacta y réflex, puesto que su tamaño es reducido al no llevar espejo ni pentaprisma, pero permite intercambiar objetivos.
La calidad de imagen es muy buena, comparándose con los grandes modelos de cámaras réflex. Al principio, existían diversos motivos por los que muchos fotógrafos no daban el paso, aunque poco a poco los nuevos modelos los van solucionando.
La velocidad de enfoque es más lenta que las réflex, por lo que es algo que están tratando de mejorar.
El tema de la ergonomía es algo que a algunos no convence, primero porque al ser tan pequeñas no tienen la sensación de buen agarre. También, porque para modificar algún parámetro hay que acceder a menús debido a la falta de botones, lo que cual retarda el disparo.
Disponen de un visor digital en vez de un visor óptico, al que, quizás, cuesta acostumbrarse. Aunque a favor tiene que podemos ver multitud de opciones directamente en la pantalla del visor.
Al ser 100% electrónicas consumen más batería. Además, las baterías son más pequeñas, por lo que duran menos.
Algunos modelos son sensibles a las bajas temperaturas, por lo que es otro aspecto a tener en cuenta.
Por otro lado, también tienen muchas ventajas, como son el tamaño reducido, que permite pasar desapercibido y llevarlas en casi cualquier parte. Los objetivos van acorde con los cuerpos, ocupando poco espacio, aunque la gama es aún un poco reducida en algunas marcas.
Marcas como Fujifilm o Sony disponen cada vez de más objetivos para sus cámaras.
Además, los objetivos que venden estas marcas son de calidad, a diferencia de los objetivos que suelen ir en los kit de las réflex.
El peso es otro aspecto a tener en cuenta, sobre todo si lo tuyo es caminar con el equipo a cuestas.
Respecto a los precios, se pueden encontrar modelos a partir de 400€, sin embargo, si queremos los modelos que más calidad ofrecen nos vamos de los 1.200€ hacia arriba.
El buen aficionado a la fotografía sabe que su equipo fotográfico va mucho más allá de la propia cámara. Y uno de los complementos a los que más partido le podrás sacar es sin duda el trípode. El trípode es necesario para dos grandes tipos de situaciones: aquellas en las que necesitas utilizar un tiempo de exposición lo suficientemente largo como para no poder hacer la fotografía «a pulso» con garantías; y en aquellas fotos en las que quieres aparecer tú siendo el fotógrafo, ya sean autorretratos o fotos de grupo.
Pero ¿qué características debe cumplir un buen trípode? Existe la creencia popular de que cuanto más ligero y pequeño un trípode mejor es: nada más lejos de la realidad. Te ofrecemos algunos consejos para que aciertes en la elección de tu trípode.
¿Por qué Necesitas un Trípode?
El trípode es un complemento esencial para tu cámara. Dado que gracias a él vas a poder hacer fotos sin preocuparte de los tiempos de exposición en condiciones en las que de otro modo te saldrían movidas, y en aquellas fotos en las que también quieras salir tú a pesar de ser el fotógrafo. Y es que probablemente lo uses en muchas más situaciones de las que crees:
Para aumentar la nitidez y la profundidad de campo en tus fotos independientemente de la luminosidad de la escena.
Uno de los primeros accesorios que probablemente incorpores a tu equipo fotográfico será un trípode. Y seguramente el primero no será el único que compres a lo largo de tu vida como fotógrafo.
Si todavía no tienes uno para tu cámara, debes saber que existen muchas situaciones en las que lo vas a echar de menos, así que trataremos de ayudarte a encontrar uno que se ajuste a tus necesidades.
Para ello vamos a crear una serie de listados de trípodes recomendados según tu nivel y el tipo de fotografía que vayas a practicar. ¿Estás listo/a para decidirte a encontrar tu trípode ideal?
¿Cuál es el Mejor Trípode?
El mejor trípode siempre será aquel que cubra perfectamente todas tus necesidadescomo fotógrafo. Si solo te dedicas a fotografiar insectos, por ejemplo, no te vendrá bien comprar un trípode de viaje, porque para uno priorizarás la estabilidad(aunque pese más) y para otro la máxima ligereza.
Hay algunas características que determinan los tipos de trípodes y sus precios: el material del que están hechos, el número de extensiones de las patas, cómo es su columna central, su altura máxima, el peso que soporta, el peso del propio trípode cuando tienes que cargar con él…
Si quieres saber en detalle qué trípode es mejor elegir según sus características, en este artículo las revisamos en profundidad. Pero si ya tienes más o menos claro qué tipo de trípode buscas y lo que te hace dudar es la marca o algunas especificaciones concretas, vamos a sacarte de dudas.
Trípodes Recomendados para Principiantes
Si acabas de empezar en el mundo de la fotografía, tienes una cámara que pesa muy poco (menos de 2 kgs) y no cuentas con mucho presupuesto, quizá lo más recomendable es que elijas un trípode sencillo de gama baja para empezar practicar con él.
Los encontrarás a precios muy asequibles, entre 30 y 50 €, pero también estarán muy limitados. Los materiales con los que estarán fabricados, sobre todo las partes móviles como la rótula, serán de baja calidad (normalmente plástico). Esto afectará a la durabilidad porque se podrán romper o quebrar con mayor facilidad.
Tendrán la ventaja de que pesarán poco, pero también puede la desventaja de falta de estabilidad ante un golpe o una fuerte racha de viento en exteriores. Ten en cuenta también que un trípode de este tipo ya no te servirá si más adelante adquieres una cámara más pesada o un teleobjetivo grande.
Si quieres un trípode realmente económico para empezar en el mundo de la fotografía, el de Amazon Basics es una opción excelente. Tiene algunos puntos flojos como una rótula de tipo balancín, mucho más limitada que una de bola y una zapata de rosca más rudimentaria.
Sin embargo, para el precio que tiene, posee algunas características interesantes. Puede alzarse hasta 1,52 m de altura y aguantar hasta 3 kgs de peso. Es muy ligero y cuenta con patas de goma con puntas de metal opcionales para agarrarse mejor al terreno exterior. También incluye funda de transporte.
Lo encontrarás en Amazon por solo 21€. Aunque también podrás adquirir modelos más avanzados de la misma marca con mejores prestaciones, como el modelo que cuenta con empuñadura de pistolapor 42€ y otro más avanzado que incluye una rótula de bolapor unos 70€.
El trípode de esta gama que nos ofrece la marca Hama es muy similar al anterior. Las únicas diferencias destacables con respecto al modelo de Amazon Basics es que aguanta un kilo más de peso, por lo que es un poco más estable y que alcanza hasta 1,66 m de altura con la columna extendida.
Lo que cambia más entre ambos es el precio. El hama lo encontrarás por unos 36€ en Amazon. Hay otras variantes de este modelo más económicas y también más costosas, pero la única diferencia relevante entre ellas será la altura máxima que alcanzará cada trípode.
Con este modelo de Zomei, pasamos de las 3 secciones a las 4 secciones en lo que a patas se refiere. Se trata de otro trípode para uso amateur u ocasional, nunca para personas que se dedican profesionalmente a la fotografía.
Si por algo destaca este trípode es por su ligereza y por su reducido tamaño. Además, cuenta con una cabeza panorámica que alcanza el control vertical, superior e inferior, izquierda y derecha. A pesar de que solo alcanza 1,45 m de altura al extenderlo del todo, nos ofrece una buena estabilidad.
Lo encontrarás en Amazon por 33€. Si buscas un Zomei un poco más avanzado y que cuente con rótula de bola, tienes la opción de adquirir este modelo por unos 65€, que además se puede convertir también en monopié.
La opción para principiantes que nos ofrece la marca Mactrem es muy ligera y funcional y por eso es uno de los modelos favoritos de los aprendices de fotografía. De igual modo que el Zomei, cuenta con cauchos antideslizantes en las patas para mayor comodidad y con 4 secciones en las patas.
Se presenta como un accesorio de buena calidad, resistente y duradero. En Amazon lo encontrarás por unos 35€ en color negro. Aunque también está disponible por un precio similar en color rojo y el accesorio especial para colocar también el móvil por unos 10€.
Neewer es una marca china que ofrece, como ellos mismos dicen, productos de calidad profesional a precios de principiante. Y la verdad es que quizá no se caracterizan por un diseño espectacular u original, pero sus productos suelen tener una relación calidad-precio muy satisfactoria.
Es el caso de este trípode de iniciación que alcanza hasta1,77 m (con la columna extendida) y que además se puede transformar en monopié fácilmente. Pesa 1,8 kgs y puede soportar hasta 4 kgs de peso. Además viene con bolsa de transporte.
Lo encontrarás en Amazon en color negro por unos 43€. Por un precio similar lo encontrarás en color rojo y en color azul. Si te interesa adquirir este trípode con rótula de bola (para tener un mayor rango de ángulos disponibles) lo encontrarás ya por un precio más elevado, unos 65€.
Trípodes Recomendados para Viajar
Dejamos atrás los trípodes sencillos pensados para principiantes y empezamos a hablar de trípodes de mayor calidad. Los trípodes de viaje son ideales para los fotógrafos aficionados que ya cuentan con algo de experiencia, pero que todavía no se han decidido todavía por especializarse en un tipo de fotografía concreto.
Con un trípode de viaje tendremos versatibilidad y funcionalidad con las prestaciones y características de un trípode profesional. Si optamos por un trípode pesado y voluminoso desde un principio, al final lo que haremos será dejarlo en casa porque cargar con él supondrá una incomodidad.
Si quieres un trípode que puedas llevar plegado en la maleta de mano cuando viajas en avión pero que siga siendo de muy buena calidad, no te pierdas este listado de trípodes de gama media-alta. Trataremos de cubrir un rango de precios variado y ajustado a varios tipos de presupuestos.
K&F Concept es una marca especializada que va adquiriendo cada vez mayor renombre en el sector, aunque no se dedican únicamente a la producción de trípodes sino a todo tipo de equipo fotográfico. La firma cuenta con diversos modelos de trípode interesantes pero este en concreto es ideal para viajar.
La forma que tiene de plegarse 180 grados lo convierte en una pieza compacta y ligera muy fácil de transportar en la funda de alta calidad que también incluye. Cuenta también con una rótula de bola con hasta tres botones de bloqueo y es capaz de soportar hasta 10 kgs de peso.
El Rollei Compact Traveller es un trípode que plegado mide tan solo 32 cm y que pesa solo 1,1 kg. Cuenta con una rótula capaz de soportar perfectamente el peso de un equipo medio y según las especificaciones del fabricante aguanta hasta 5 kgs.
Otras de las características destacables de este trípode de viaje es que cuenta con patas de 5 secciones, un gancho en la barra central para poder añadir peso, y una columna central invertible. Su altura máxima es de 1,34 m y cuenta con empuñaduras de gomaespuma antideslizantes.
Vanguard es una de las marcas de trípodes más conocida, sobre todo los de la gama más profesional, pero también cuentan con series más compactas dirigidas al fotógrafo viajero. Es el caso del Vanguard Veo 235AB que destaca por ligereza y su formato compacto al plegarse la columna central de forma completa.
El material de aluminio y los refuerzos de magnesio con los que está construido lo hacen muy resistente. A pesar de su reducido tamaño es capaz de soportar hasta 6 kgs de peso aunque casa mejor con cámaras sin espejo o compactas que con una réflex voluminosa.
En Amazon encontrarás este modelo por unos 102€, aunque también habrá otros disponibles de la misma serie con prestaciones algo distintas. Otro trípode de la misma marca que también te puede interesar es el Vanguard Veo 2 con rótula de paneopor unos 118€.
Manfrotto es otra de las joyas de la corona en cuanto a marcas de trípode, de hecho,es la favorita de muchos fotógrafos. De igual modo que la firma Vanguard, disponen de modelos adaptados a todas las gamas. Las series que están dirigidas a la fotografía de viajes son: Befree y Compact (Action, Light y Advanced)
El modelo Compact Action destaca por tener una rótula de joystick muy práctica que te servirá tanto para foto como para vídeo. El Compact Light es ultraligero y compacto pero está más pensado para cámaras también compactas o evil, porque apenas soporta 1 kg como carga máxima. Si queremos un Manfrotto Compact que soporte un poco más de peso (hasta 1,42 kgs) tendremos que optar por el modelo Advanced, que además cuenta con una rótula con tres ejes de movimiento. Este último está disponible por unos 80€.
Pero si lo que buscas es un Manfrotto que soporte bien el peso de una cámara réflex, aunque sea ultraligero y ultracompacto, te interesa más la serie Befree. A pesar de su robustez no son demasiado grandes ni demasiado pesados y soportan hasta 4 kgs de peso. Manfrotto Befree.
No queríamos cerrar este apartado sin hablar de un trípode considerado súper top. Sin desmerecer a los Manfrotto o Vanguard, que se pueden considerar dentro de la gama de trípodes profesionales… Si buscamos una referencia en trípodes de carbono, los Gitzo aparecen en todas las listas, aunque ya te adelanto que no es un trípode barato, de hecho es caro, carísimo.
El Gitzo GT1545T es un trípode para viajes ligero y robusto de 4 secciones. Sacrifica algo la altura final para que pueda entrar en esa gama de trípodes viajeros, pero si está dentro de tu presupuesto, puedes darte una vuelta por las distintas variantesde la marca para elegir un modelo parecido que se adapte más a tus necesidades en términos de peso, secciones y carga máxima soportada.
Este modelo en concreto soporta hasta 10 kgs de carga y solo peso 1 kg. Lo encontrarás en Amazon por unos 775€ (el de 1,53 m) y por unos 805€ (el de 1,28 m).
Trípodes Recomendados para Fotografía Macro
Los trípodes para fotografía macro nos interesa que tengan dos características destacadas, una de ellas es la estabilidad y la otra que sea fácilmente desmontable.
Por un lado, necesitamos que el trípode sea robusto para que no le afecten las vibraciones y nuestra foto salga trepidada. En algunos casos usaremos raíles de enfoque para poder realizar bracketings de enfoque y añadiremos un peso extra, por lo que una buena estabilidad será clave.
Y, por otro lado, nos conviene que sea un trípode flexible con la capacidad de colocarse en horizontal para conseguir tomas más complicadas a ras de suelo, por ejemplo. Para una mejor funcionalidad será imprescindible que cuenten con rótula de bola y para mayor precisión con una de cremallera.
El trípode Mantona es una trípode ideal para aquellos que se inician en la fotografía macro. Pesa unos 2 kilos y medio y soporta hasta 6 kgs de peso. Lo bueno es que es bastante compacto en cuanto a tamaño, por lo que es cómodo a la hora de llevarloen viajes y excursiones.
La columna central de este trípode es completamente extraíble lo que nos permite hacer fotografías casi a ras de suelo (17 cm) y desde múltiples ángulos. Aunque no alcanza una altura máxima demasiado alta (1,20 m sin la columna central extendida y 1,51 m con la columna al máximo).
El modelo que nos ofrece la marca K&F Concept es también muy atractivo, tanto por las prestaciones como por el precio. A pesar de su peso (1,65 kgs) es muy robusto y estable, de hecho puede soportar hasta 10 kgs.
La columna central de este trípode se puede mover de 0 a 180º colocándose de forma transversal y se puede girar 360º de forma horizontal. Además, se puede convertir en monopié, para esas tomas en las que necesitamos estabilidad pero también rapidez o por si no queremos espantar a un insecto con movimientos demasiado bruscos.
Como no podía ser de otra manera, Manfrotto también cuenta con una serie de modelos ideales para macrofotografía. El trípode MK055XPRO3 es uno de los superventas de la marca para los amantes del género.
Cuenta con una tecnología Quick Power Lock que garantiza un bloqueo ultrapotente de las secciones de las patas para multiplicar la resistencia y firmeza del trípode. Soporta hasta 9 kgs de peso y permite hacer fotos desde cualquier ángulo gracias a su columna central de 90º y la versatilidad de sus patas.
Lo encontrarás en Amazon por unos 235€ tanto la versión con rótula de bola como la versión con rótula 3Way. Si estás buscando una versión de carbono en lugar de aluminio, también encontrarás este mismo trípode de carbono con 3 secciones, el MT055CXPRO3 por unos 305 € y de 4 secciones, el MT055CXPRO4 por unos 318€.
Los trípodes de la marca Vanguard son los predilectos para muchos macrofotógrafos. Se llevan el premio a la robustez, son versátiles y flexibles y, además, tienen un precio relativamente asequible para la calidad que ofrecen.
Si que es cierto que este modelo, el más aclamado por los usuarios de la firma, pesa casi 2 kilos y medio pero tiene una altura máxima de 1,73 m, cuenta con columna descentrable, patas con apertura multiángulo y una pestaña de paneo independiente en la rótula.
Hay otro modelo de Vanguard digno de mención que ofrece incluso una mayor precisión para aquellos fotógrafos más exigentes y perfeccionistas. Este trípode lo encontrarás hecho con aluminio o con carbono, aunque si te interesa el segundo, será mucho más caro.
Las ventajas de este trípode son muchas: apertura multi-angular de las patas, cierres de media vuelta para poder abrir y cerrar las patas con una sola mano y columna descentrable con sistema MACC para colocar la cámara en cualquier ángulo.
Trípodes Recomendados para Fotografía de Paisaje y Naturaleza
El trípode es un elemento esencial para los fotógrafos amantes de la naturaleza y de los paisajes. Las dos características que necesitan tener son robustez para una estabilidad máxima pero a la vez ligereza para poder cargar con ellos de forma cómoda.
Tendremos que encontrar un término medio, un trípode compacto, relativamente ligero pero tremendamente robusto. Por eso en estos casos los trípodes fabricados con carbono, en lugar de aluminio, nos darán mejor resultado, pero también serán más caros.
Si buscas un trípode de paisaje compacto y ligero pero estable y capaz de soportar hasta 4 Kgs de carga, el modelo Slim de Benro es una opción muy buena. Cuenta con cuatro secciones que le dan firmeza, una columna central reversible y una rótula de bola precisa y cómoda.
Tiene algunas deficiencias que pueden pasar inadvertidas para el fotógrafo principiante pero que un fotógrafo más avanzado puede echar de menos, como es la ausencia de agarres de gomaespuma de las patas y una extensión un poco estrecha. Además, alcanza solo el metro y medio de altura totalmente extendido.
Encontrarás la versión del Benro Slim fabricado en aluminio por unos 85€ (1kg 200 gr) y la versión de fibra de carbono por unos 90€. La diferencia es que el segundo pesa unos 200 gr menos que el primero. Por un poco más vale la pena quitarse algo de peso ¿no crees?
La marca MeFOTO también tiene un modelo ideal para fotografiar paisajes y viajar. Se trata de un modelo compacto aunque un poco más pesado (2,1 kgs), pero también más resistente, ya que soporta hasta 12 kgs de peso. Cuenta con un altura máxima de 1,63 m y con hasta 5 secciones en las patas.
Este trípode tiene múltiples ventajas relevantes como la posibilidad de convertirse en monopié, la ventaja de poder tomar panorámicas de 360º, el agarre de gomaespuma en la pata del monopié y el bloqueo de paneo independiente en la cabeza de la rótula.
El trípode que nos ofrece la marca Rollei se presenta como una alternativa versátil y asequible. Alcanza una altura máxima de 1,59 m y pesa 1.6 kgs, siendo capaz de soportar hasta 8 kgs.
Por si esto fuera poco, se convierte en monopié y la columna central es reversible, por lo que también puede hacernos un buen papel si queremos probar a hacer alguna fotografía macro. Si buscas un híbrido versátil que te sirva para más de una cosa, este es un buen candidato.
La marca italiana Manfrotto también tiene más de un trípode interesante para llevarnos a nuestras salidas fotográficas en busca de paisajes naturales espectaculares. El 190Go! es un modelo de 4 secciones compacto y fácil de transportar.
Tiene una altura máxima de 1,56 m y una carga máxima de 6 kgs. La columna central se puede colocar de forma horizontal para tomas con ángulo distintos o para sostener un panel LED, un reflector o cualquier tipo de accesorio.
En Amazon encontrarás varios modelos. Si lo quieres fabricado en aluminio con rótula de bola está sobre los 280€ y la versión en carbono por 465€. Aunque si te interesa más una rótula de 3 ejes está disponible en aluminio por unos 240€ y en carbono por unos 397€.
Si hay unos trípodes todoterreno que pueden con todo son los de la serie W de la marca Sirui. Si eres amante de las fotos de ríos, cascadas, lagos o playas estás de suerte, porque estos modelos son resistentes al agua.
El Siuri W-1004 tiene una altura máxima de 1,65 m y un peso de 1,70 kgs siendo capaz de soportar hasta 15 kgs de peso. Otras ventajas que tiene son que se convierte en monopié, su columna es reversible y sus patas cuentan con apertura multiangular.
En Amazon lo encontrarás por 195€. También habrá otros modelos de la misma serie con una altura máxima más alta y más peso, que te pueden interesar, aunque eso sí, el presupuesto se disparará.
En muchas ocasiones pensamos que solo haremos mejores fotos si nos hacemos con una cámara mejor. Existe la creencia, de que solo con un cuerpo de cámara más avanzado nuestras fotografías serán mejores, pero… ¿te has planteado que las ópticas pueden llegar a jugar un papel incluso más importante en la calidad de tus imágenes?
Dar el salto y ampliar nuestro equipo fotográfico, en cuanto a objetivos se refiere, puede acercarnos más al tipo de fotografía que más nos guste, y hacernos crecer como fotógrafo en ese campo.
Por ejemplo, no conseguiremos que nuestras fotografías de retratos sean mejores si en vez de hacerlas con el objetivo que viene incluido en el kit de la cámara, no probamos a hacerlas con un 50mm. Al igual que nunca conseguiremos inmortalizar a una mosca con todos sus detalles y una nitidez asombrosa, si no realizamos la fotografía con un objetivo macro.
Si tú también has llegado a la conclusión de que necesitas ampliar tu equipo para seguir aprendiendo y mejorando, entonces este es tu artículo.
A continuación te traemos un listado de 10 objetivos a considerar para tu cámara réflex Nikon, a la hora de ampliar tu equipo por primera vez.
1. Nikon AF-S 50mm f/1.8 G
Al igual que pasa en Canon, este objetivo es uno de los imprescindibles por su relación calidad–precio y nos ayuda a entender el significado de lo que es una focal fija. Es ligero, compacto, y muy luminoso gracias a su apertura de hasta 1.8, lo que resulta extremadamente útil en situaciones en las que disponemos de poca luz o cuando lo que queremos obtener en nuestra foto es una muy poca profundidad de campo.
Es EL objetivo ideal para retratos por UN precio muy contenido. Nuestro retratado saldrá perfectamente nítido y diferenciado del fondo, llevándose todo el protagonismo de la imagen. El suave y atractivo efecto bokeh que nos saca en las fotos nos enamorará. Su enfoque además es muy rápido y silencioso.
Este modelo es de especial interés para los poseedores de cámaras DX ¿Por qué? Porque debido al factor de recorte, este 35mm pasa a convertirse en un 50mm real en nuestra cámara, además de que este objetivo está diseñado específicamente para este tipo de cámaras.
Al igual que su compañero de 50mm, es un objetivo estupendo basándonos en su relación calidad-precio. La nitidez en las imágenes es muy buena, el objetivo es muy cómodo de llevar, tiene un enfoque rápido y además es muy luminoso. Gracias a esa amplia luminosidad podremos obtener retratos espectaculares, y enfatizar el punto de interés en el protagonista de la foto, ya que con ese 1.8 la profundidad de campo que hay es poca, y eso no hace sin que enfatizar la atención en el punto que queremos. Esta opción es incluso más interesante que el propio 50mm, en el caso de cámaras de formato DX.
Este objetivo es una opción muy interesante y una mejora respecto al objetivo habitual del kit estándar que es un 18-55mm. Con su amplio rango focal, conseguiremos tener un buen zoom en la misma lente.
Compacto, asequible y potente, este objetivo se convierte en una opción a considerar. Cuenta con sistema de reducción de la vibración (VR) para que no tengas problemas si te tiemble un poco el pulso o utilizas velocidades de exposición bajas. Tiene un buen rendimiento con poca luz, el autofoco es rápido y su motor es de onda silenciosa.
Ideal para viajes, en los que cambiar constantemente de óptica no es ni lo más cómodo ni lo más seguro para nuestro equipo. Gracias a su amplio rango focal, nos permite cubrir mucho campo sin necesidad de cambiar de óptica, lo que lo hace muy versátil.
Ejemplos hechos con un Nikon AF-S DX VR 18-105mm G f/3.5-5.6:
4. Tamron A16NII SP AF 17-50 mm f/2.8
Si tu objetivo de kit se te queda corto, un gran sustituto puede ser el Tamron A16NII SP AF 17-50 mm f/2.8, para cámaras DX, que puedes encontrar en Amazon por unos 400€. Normalmente los objetivos de kit suelen pecar de poca luminosidad y baja definición, y esto es algo que podremos suplir con este fantástico objetivo.
Su mayor ventaja es que contamos con una apertura máxima de 2.8 en toda la gama focal, por lo que se convierte en un objetivo muy luminoso, por lo que nos servirá tanto para realizar fotografías en condiciones de poca luz, como para jugar con fondos desenfocados para conseguir un bonito bokeh.
Ejemplos hechos con un Tamron A16NII SP AF 17-50 mm f/2.8:
*Nota: Una alternativa algo más barata es el Sigma 17-50mm f/2.8, que puedes adquirir por menos de 300€. Pese a tener menor calidad que el Tamron, siempre será superior a tu objetivo de kit gracias a su luminosidad. Otra alternativa a este objetivo, con mayor calidad, es el Nikon AF-S DX VR 16-80mm f/2.8-4E que se vende como objetivo de kit para la nueva Nikon D500, pero que puedes comprar suelto en Amazon por unos 1100€. Finalmente, pese a ser menos luminoso, el Tokina 17-35mm f/4, que puedes encontrar por unos 550€, también puede ser una buena opción a considerar. Aunque si lo que buscas es luminosidad, quizás te interese más decantarte por el Tokina 16-28mm f/2.8, que puedes encontrar por unos 680€.
5. Nikon AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6 G
Este objetivo es el que sigue al que suele venir en el kit estándar de nuestra cámara Nikon, el 18-55. Se trata de una buena opción a tener en cuenta para poder acercarnos, sin desplazarnos, a fotografiar la acción. Es bastante versátil y nos sirve para empezar con un teleobjetivo a un precio asequible.
La lente incluye el sistema de reducción de vibraciones, para que nuestras fotos a pulso salgan nítidas, así como también aquellas que hacemos a una velocidad baja. También cuenta con un motor de enfoque rápido, preciso y silencioso.
¿Sientes que ha llegado el momento de comprar tu primera cámara réflex? Si por la razón que sea, ya estás listo para dar el salto a tu primera réflex digital te voy a recomendar algunas cámaras que podrían ser las ideales para ti
Claves para Saber qué Cámara Réflex Comprar
Cuando ya estás decidido a comprarla te inundan las dudas con respecto a qué cámara elegir entre todas las que hay en el mercado. En concreto destacaría 3 claves básicas que debes tener en cuenta a la hora de comprar tu primera cámara réflex, al margen de cuestiones únicamente técnicas:
No hay una Marca de Cámara Réflex Claramente Superior a las Demás
Lo primero que te vas a encontrar en el mundo de la fotografía réflex es una batalla por la supremacía de dos marcas potentes:Canon y Nikon. Esta es una larga batalla que difícilmente tendrá un claro ganador.
Algo que comparten Canon y Nikon (Nikon y Canon) es que al tratarse de las dos marcas más vendidas, se trata también de las marcas para las que hay un mayor número de opciones (y, en ocasiones, precios más competitivos) en cuanto a objetivos y otro tipo de accesorios compatibles.
Cambiar de Marca de Cámara Réflex en el Futuro Puede Ser Costoso
¿Qué quiere decir esto? La compra de una cámara réflex suele ser el primero de los pasos a una serie de compras de equipo fotográfico. En cuanto empieces a progresar en fotografía, poco a poco irás experimentando las limitaciones de no contar con un objetivo más luminoso, o con un flash externo, o quizás desees experimentar lo que es tirar fotos con un focal fija.
A buen seguro, irás haciendo compras de accesorios y complementos que deberán ser compatibles con tu cámara. Pues bien: los objetivos y otros accesorios no son compatibles entre diferentes marcas de cámaras.
Así que, cuando decidas que tu primera réflex se te ha quedado «pequeña» y quieras comprar una nueva, es muy probable que te encuentres con una serie de objetivosen los que te has gastado un buen dinero y que sólo serán compatibles dentro de la misma marca. El coste de marca será elevado: es algo que conviene que tengas presente en tu compra.
Una Cámara Réflex para Principiantes Suele Ser Mejor Opción para Aprender que una Cámara Profesional
A lo mejor se te ha pasado algo como esto por la cabeza: ‘Bueno por 500 euros más me la compro más profesional y así ya la tengo’. Bueno, siempre es una opción. Pero debes tener en cuenta una cosa, las cámaras profesionales han sido diseñadas para profesionales.
Tienen mejores prestaciones y calidad, pero no cuentan con determinadas facilidades y automatismos que son útiles cuando uno está aprendiendo. Suelen ser también más voluminosas (da más pereza echárselas a la espalda) y no suelen contar con accesorios y objetivos de la gama económica (digamos que experimentar sale mucho más caro).
Por otro lado, cuando empiezas en la fotografía, no sabes por dónde van a evolucionar tus gustos (¿Te dedicarás más a la fotografía social o a los paisajes? ¿te apasionará la fotografía macro? ¿serás de los que cada dos por tres haces salidas nocturnas con tu cámara?)
Si tienes información de partida para saber cuáles pueden ser algunas prestaciones clave que una cámara semi-pro o profesional debería tener para adaptarse plenamente a tus gustos. Así, que, yo casi te recomendaría que empezases este camino con una réflex de iniciación.
En la actualidad, puedes encontrar este tipo de cámaras a precios muy asequibles (a partir de los 400€)
¿Te gusta la fotografía? ¿Quieres llevarte tu cámara a todas partes para inmortalizar los mejores momentos de tu vida pero sin cargar con mucho peso? ¿Estás buscando una nueva cámara que se adapte a tus necesidades?
Si has contestado que sí a estas preguntas, puede que la solución perfecta sea comprarse una cámara sin espejo. Sí, sin espejo, EVIL, mirrorless… todo viene a concluir en la misma idea: una cámara de dimensiones más pequeñas que una réflex, pero con un sensor igual de grande, capacidad para cambiar de objetivos y con una calidad de imagen muy buena.
En el artículo de hoy, te traemos una selección para que te sirva de guía a la hora de valorar cuál puede ser tu próxima cámara EVIL.
¿Por qué Debería Comprar una Cámara EVIL?
Seguro que estamos de acuerdo en que si te planteas esta pregunta es porque de verdad sabes que te gusta la fotografía y sientes la necesidad imperiosa de llevar la cámara contigo a todas partes para retratar lo que acontece a tu alrededor. Por muy cómodo que sea el móvil para realizar fotografías ya que lo llevamos siempre en nuestro bolsillo, hay ciertas situaciones en las que se nos queda corto. Ante ellas, si buscamos una muy buena calidad, una cámara EVIL puede ser la solución perfecta para estos casos.
¿Pero de dónde viene el nombre de EVIL? De las siglas Electronic Viewfinder Interchangeable Lenses, que básicamente hace hincapié en destacar su capacidad para intercambiar objetivos al igual que lo hace una cámara réflex, y que no disponen de espejo. Veamos cuáles son sus ventajas más notables.
Tienen un tamaño y peso menor al de las cámaras réflex, lo cual las hace muy cómodas de transportar.
Disponen de modos automáticos, pero también de los manuales y semi-mauales al igual que lo hace un réflex.
Al no tener espejo (y por tanto el movimiento de este en el momento del disparo) se reducen las trepidaciones y ganamos en estabilidad.
Tenemos la posibilidad de intercambiar objetivos.
El sensor de muchas de las cámaras EVIL suelen ser Micro Cuatro Tercios, pero algunos modelos utilizan los sensores APS-C o incluso Full Frame.
Son muy coquetas. Su diseño está muy cuidado y nos van a enamorar a golpe de vista.
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